DUBBLEWORKS【ダブルワークス】より、吊り編み生地を使用したスウェットです。

吊り編み機は生産効率が非常に良くありませんが、作り出される生地の風合いは間違いなく他の機械のものとは異なります。
糸自体に過剰なテンションを掛けずゆっくりと編み立てるため糸本来の特性をそのまま活かし空気とともにふんわりと編み立て、柔らかさという言葉だけでは表現しきれない肌触りとモチモチ感が生み出されます。

吊り編みは日本経済の高度成長のなか産業革新の流れに取り残され衰退してしまった伝統の技術です。
その技術を守り続けている国内唯一の地が和歌山です。
生産効率が非常に良くない上、吊り編み機を稼働させている工場が現在は3社程度しかありません。
そのようなキャパシティーの中で生み出される生地は希少性は言うまでもありませんが特筆すべきは生地の風合いです。

WAREHOUSE【ウエアハウス】より、バックポケットにペンキステッチを施し大戦中に製造された「ネルポケット」と呼ばれる希少なモデルを再現した・DD-S1003XX (1944 MODEL) O/Wです。
力織機で織られたネルは、洗いこむごとに起毛し褐色します。

DDシリーズは、ヴィンテージの「歪さ(いびつさ)」すらも完全再現することをコンセプトとしています。
第二次世界大戦の影響で簡素化され生まれたのが、通称「大戦モデル」です。
フロント裏側がロック処理がされないためデニム生地にほつれが見られたり、ペンキに省略されたバックポケットの飾りステッチなど大戦時ならではの「歪さ」を再現しています。
使用するデニムは戦時中のヴィンテ－ジデニムを分析し、タテ6.7番×ヨコ6.6番の糸で織り上げた14オンス強のデニムです。
ロ－プ染色前の精錬工程を一般的な高温ではなく常温の水で行うことにより糸の中心に白がハッキリと残る「中白糸」となり、'40年代のヴィンテ－ジデニムのタテ糸を忠実に再現しています。
インディゴ染料の濃度を上げることにより「中白糸」とのコントラストが出て、'40年代のヴィンテ－ジデニムのようなメリハリのある色落ちが期待できます。
赤タブは上下に白いラインの入る大戦中に実在したイレギュラーなディテールを再現し、さらに上から縫い付けています。
他のDDシリーズ同様に、エイジング革ラベルにオリジナルバラックが付属しています。

BURLAP OUTFITTER【バーラップ　アウトフィッター】より、高機能素材・EPIC(エピック)を使用したジャケットです。
“NO LOFT”、「中綿のない」ジャケットです。

シェルに使用する生地は、防風性・撥水性に優れた高機能素材・EPIC(エピック)です。
EPIC(エピック)は繊維内部にシリコンポリマーをしみこませるという加工を施すことで、高い撥水性能とお洗濯よる撥水性の低下が少ない・耐久性もプラスしています。

やや大きめのシルエットは、ニット・スウェットなどやや厚めのインナーの上からでもアウターとして着用して頂けるデザインです。
また、軽量でしなやかなEPIC(エピック)の一枚地で、雨天時のレインウェアにも最適です。
立ち襟の中にフードを収納することができ、裾のドローコードでサイズの調整が容易に可能で、肘の部分は二枚地で補強が施されています。

＜'24F/W NEWモデル＞
CHAMPION【チャンピオン】より、生地・糸・縫製・全てにおいて"MADE IN U.S.A."に拘った「キングオブスウェット」リバースウィーブです。
12.5ozの肉厚でざっくりとした風合いとドライな肌触りが特徴で、裏地は起毛しており毛布のようなぬくもりのある質感で保温性のある定番のアイテムです。

リバースウィーブ製法は1934年に誕生し1938年には、CHAMPION【チャンピオン】が特許を取得し、「キングオブスウェット」と呼ばれる契機となったモノです。
リバースウィーブは、着丈(縦方向)の縮みを防ぐために生地の方向を横に逆転させ(生地の織り目が普通とは逆になっています)、さらに身幅(横方向)が縮んでしまった場合も考慮し脇部分にサイドリブ(リブガゼット)を配したものです。
さらに脇部分のサイドリブ(リブガゼット)は、動きやすさにも繋がっています。
元々アメフトのトレーニング用に開発されたリバースウィーブ、防具を付けた上から着ても縫い目が邪魔にならないよう肩に縫い目のない一枚布で作られています。
アスリート用に開発されていたリバースウィーブは動きの邪魔しない着心地と快適性を求められ、縫い目の凹凸が体に当たらないようにフラットシーマが開発されました。
フラットシーマは、凹凸のない平坦(フラット)な縫い目を4本の針で縫い合わせるというものです。
サイドリブは4本針(フラットシーマ)仕様で、生地裏面に縫い代がないため肌に凹凸が当たらず着心地がよく、ネック部分はCHAMPION【チャンピオン】伝統の製法2本針を採用しています。
襟元のタグには、1970年代モデルの「赤単タグ」（赤単色タグ）を採用しています。

VANS【ヴァンズ】より、創業当時からのスタイルを踏襲したクラシックスを環境に配慮した素材で再構築した・AUTHENTIC REISSUE 44です。

＜MTE AUTHENTIC REISSUE 44＞
インソールと外箱にチェッカーボード地球儀ロゴが付いた・MTE AUTHENTIC REISSUE 44
VANS【ヴァンズ】はサスティナビリティ目標として、環境負担の特に大きい4つの原料（コットン・天然皮革・ゴム・ポリエステル）について、2030年までにそのすべてをリサイクル・再生可能・もしくはリジェネラティブ農業（環境再生型農業）によって調達された素材に置き換えることを目指しています。
商品の重さに対して少なくとも30%にそのような素材が使用されています。
アッパーにはより多くの炭素を吸収する土壌で生産されたアメリカ産コットンを100%使用しています。
ドロップイン型フットベッドは、バイオ由来の素材を30%以上使用しています。
アウトソールに使われるゴム（配合素材の60%）すべてが、生物多様性や水循環・土壌改善・酸化炭素の隔離を促進するための再生型農業を実践する農家から調達された天然ゴムです。

AUTHENTIC(オーセンティック)は、1966年の創業当時から製造されている最も古いモデルで当時は"44"と呼ばれていたデッキシューズです。
オリジナルはクラシックなバルカナイズ製法を用いたキャンバススニーカーに厚めのラバーソールと耐久性の高さが特徴です。
ダイアモンドパターンのワッフルソールがグリップ性・耐久性に優れかつ安価でカスタムメイドも出来たことから西海岸のスケートボーダーやBMXライダーに支持される定番シューズになりました。
当時VANS【ヴァンズ】では、AUTHENTIC(オーセンティック)は"44"、ERA(エラ)は"98"などのスタイルナンバーがあるだけで、モデル名は特になかったようです。

FARFIELD ORIGINAL【ファーフィールド オリジナル】より、オリジナルフリースを使用したジャケットです。

毛足の長いボアフリースで襟元が高く保温性も抜群です。
内側はメッシュになっているので着脱時のストレスもありません。
フロントはダブルジップ仕様で上下に開閉可能になっており、着丈もドローコードで調節可能です。

WAREHOUSE【ウエアハウス】より、王道モデル・M-41カーキ初期型を元ネタにしたチノパンツです。

メタルボタン・両玉縁・両シームの巻縫い・背部ベルトループのオフセット・ウエストポイントと呼ばれる独特の風合いを持った生地を使用し、M-41カーキ初期型すべてを備えています。
1930年代の「ジョッパーズ」のスタイルでは、すでにこのM-41カーキの仕様は存在しますが、巻縫いはカン縫いではなく本縫いが使用されていたり、フロントポケットがトラウザーズスタイルではないなどの仕様がみられます。
このM-41カーキ初期型では、見事にトラウザーズとして昇華しつつ丁寧な縫製仕様はそのまま残しています。
その後ボタンは尿素となり(M-43)、アウトシームやインシームが脇割り(M-43～M-45)になり、両玉縁は片玉縁に(M-45)なるなど、より効率的な仕様へと変更されていきます。
こちらモデルではウエストポイントの生地をスレンという、堅牢度の強い染色法で先染しており、穿き込み・洗い込むことで強いアタリが際立ってきます。

生地名のウエストポイントはニューヨーク州・アメリカ陸軍士官学校のある地名で、この士官学校の制服に使われているところに由来しています。
一般的なチノクロスと違い、単糸ではなく双糸の綾織りでより丈夫で光沢にも優れます。
同校はいわばエリート育成学校で、チノクロスよりも上質な生地が使用されていたということで

BURLAP OUTFITTER【バーラップ　アウトフィッター】より、アメリカ軍放出のデッドストック・ポリエステルフリースを使用したトラックパンツです。
2タックでややゆとりのある腰回りからスソにかけてテーパードしたパンツです。

ウェストはゴムとドローコードが用いられサイズ調節が容易に行えます。
左右にサイドポケット・後ろにも2つポケットがあり、ポケットの裏地にはメッシュ生地が採用されています。
左側サイドポケットは二層仕様なっており、スナップボタンでモノが落ちにくくなっています。